Viele alte Holzfenster lassen sich nur drehen, nicht kippen. Wer stoßlüften möchte, ohne das Fenster ganz zu öffnen, kann einen Dreh-Kipp-Beschlag nachrüsten. Mit einem Aufschraub-Beschlag geht das, ohne den Flügel aufwendig auszufräsen. In diesem Ratgeber erklären wir, wie das funktioniert, welches Set Sie brauchen und was Sie vorher prüfen sollten.

Aufschraub- oder Einbaubeschlag?

Moderne Fenster haben meist einen verdeckt liegenden Beschlag, der in einer Beschlagnut im Flügel sitzt. Alte Holzfenster haben diese Nut oft nicht. Ein Aufschraub-Beschlag wird stattdessen auf Flügel und Blendrahmen aufgeschraubt – deshalb eignet er sich zum Um- oder Nachrüsten von Holzfenstern.

Unsere Dreh-Kipp-Beschläge zum Aufschrauben

• GSG DK 17: Sets in den Größen Mini, Klein, A, SL, XL und XXL, jeweils in Silber oder Weiß. Geeignete Flügelgrößen (Breite × Höhe): Mini ab 45 × 75 cm, Klein ab 75 × 75 cm, A von 60 × 120 bis 85 × 140 cm, XL ab 90 × 135 cm, XXL ab 105 × 135 cm. Beim SL wählen Sie die Stangenlängen frei.
• DK 15 A und DK 15 L: Aufschraub-Sets für Holzfenster, rechts und links verwendbar. Der DK 15 L hat einen langen Seitenbandverschluss und ist für Flügel bis 105 × 150 cm ausgelegt.
• Einzelteile: Umlenkhebel DK 17, Aufschraub-, Schließ- und Führungsband 4022 und der DK-15-Zubehörbeutel.

Passt ein Aufschraub-Beschlag zu meinem Fenster?

Prüfen Sie vor dem Kauf:

• Flügelgröße: Breite und Höhe des Flügels messen und mit den Set-Größen vergleichen.
• Flügelgewicht: Beim DK 17 A liegt das maximale Flügelgewicht bei 40 kg.
• Überschlag: Beim DK 17 A sollte der gerade Überschlag des Flügels mindestens 15 mm betragen.
• Zustand des Holzes: Flügel und Rahmen müssen fest und tragfähig sein, damit die Schrauben halten.

Unsicher, ob Ihr Fenster geeignet ist? Schicken Sie uns Fotos und Maße des Flügels – wir prüfen, welcher Beschlag passt.

So funktioniert die Bedienung

Beim DK 17 A gilt: Hebel auf 45° = Fenster verschlossen, Hebel nach unten = Drehstellung, Hebel nach oben = Kippstellung. So ist eine einfache Einhandbedienung möglich.

Montage im Überblick

Beim DK 17 A wird das Eckgelenkunterteil an den Rahmen geschraubt, das Umlenkgetriebe und die Stangen kommen an den Flügel. Die Stange mit der Mittenausdrehung wird senkrecht angebracht, die andere waagerecht. Für kleinere Flügel lassen sich die Stangen kürzen. Die ausführliche Montageanleitung schicken wir Ihnen auf Anfrage per E-Mail an post@krakow-shop.com.

Häufige Fragen

Welche Set-Größe brauche ich?

Das hängt von Breite und Höhe des Flügels ab. Messen Sie den Flügel und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben auf der jeweiligen Produktseite.

Kann ich einzelne Teile ersetzen?

Ja, sofern das Teil zu Ihrem System passt. Umlenkhebel, Führungsbänder und Zubehörbeutel bekommen Sie einzeln. Schicken Sie uns im Zweifel ein Foto des Bauteils.

Alle Beschläge finden Sie in der Kategorie Dreh-Kipp-Beschläge. Unsicher, welcher Beschlag passt? Rufen Sie uns an unter 03307 302790 oder besuchen Sie uns im Laden in Zehdenick (Mo–Fr 8–17 Uhr).

Die Tür knallt ins Schloss, bleibt einen Spalt offen oder lässt sich nur mit Kraft öffnen? Meist liegt es nicht am Türschließer selbst, sondern an seiner Einstellung. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Türschließer richtig einstellen – allgemein und konkret für die Dorma-Modelle TS 71, TS 72, TS 90 Impulse und TS 93, die wir im Shop führen.

Bevor Sie anfangen: Welchen Türschließer haben Sie?

Obentürschließer gibt es in zwei Bauarten:

• Mit Gestänge: Ein Scherenarm verbindet den Schließerkörper mit dem Rahmen. Klassische Beispiele sind der Dorma TS 71 und der Dorma TS 72.
• Mit Gleitschiene: Ein Hebel läuft in einer flachen Schiene. Das wirkt dezenter, Beispiele sind der Dorma TS 90 Impulse und der Dorma TS 93.

Die Modellbezeichnung steht meist auf dem Schließerkörper, oft unter der Abdeckkappe. Mit ihr finden Sie die passende Anleitung.

Die Stellschrauben im Überblick

Je nach Modell lassen sich diese Funktionen einstellen:

• Schließgeschwindigkeit: Bei den genannten Dorma-Modellen regeln zwei Ventile zwei Bereiche unabhängig voneinander – den Hauptbereich (von der offenen Tür bis ca. 15°) und den letzten Bereich von 15° bis 0°.
• Endschlag: Ein kurzer Kraftstoß ganz am Ende, damit die Tür sicher ins Schloss fällt. Beim TS 71 und TS 72 wird er über das Gestänge eingestellt.
• Schließkraft (EN-Größe): Sie richtet sich nach der Türbreite. Je breiter die Tür, desto höher die EN-Größe.
• Öffnungsdämpfung: Bremst die Tür beim Aufreißen ab, bevor sie gegen die Wand schlägt. Der TS 93 hat sie, die einfacheren Modelle nicht.

Türschließer einstellen – Schritt für Schritt

1. Anleitung bereitlegen: Position und Bezeichnung der Ventile unterscheiden sich je nach Modell. Die Dorma-Modelle TS 71, TS 72 und TS 93 haben ihre Ventile von vorn zugänglich.
2. Tür ganz öffnen und loslassen: Beobachten Sie, wie schnell sie zuläuft und wie sie ins Schloss fällt.
3. Hauptbereich einstellen: Mit dem ersten Ventil regeln Sie, wie zügig die Tür bis kurz vor den Rahmen läuft. In der Regel gilt: im Uhrzeigersinn langsamer, gegen den Uhrzeigersinn schneller.
4. Letzten Bereich einstellen: Mit dem zweiten Ventil regeln Sie die letzten Zentimeter. Die Tür soll ruhig, aber vollständig schließen.
5. Endschlag prüfen: Rastet die Falle nicht sicher ein, erhöhen Sie den Endschlag. Knallt die Tür, nehmen Sie ihn zurück.
6. Testen: Drehen Sie immer nur wenig und prüfen Sie nach jeder Änderung. Drehen Sie die Ventile nie ganz heraus – sonst kann Hydrauliköl austreten.

Dorma TS 71 und TS 72 einstellen

Beide Modelle gehören zur Dorma ClassicLine, sind für DIN-links- und DIN-rechts-Türen bis 1.100 mm Breite geeignet und regeln die Schließgeschwindigkeit über zwei Ventile in den Bereichen 180°–15° und 15°–0°. Der Endschlag wird über das Gestänge eingestellt. Der Unterschied liegt in der Schließkraft:

Türbreite	TS 71	TS 72
bis 850 mm	–	EN 2
bis 950 mm	EN 3	EN 3
bis 1.100 mm	EN 4	EN 4

• TS 71: Die Schließkraft (EN 3 oder EN 4) stellen Sie durch Drehen des Gestängescharniers um.
• TS 72: Die Schließkraft ist stufenlos über die seitliche Stellschraube einstellbar.

Laut Hersteller sind beide Modelle nicht für nach außen öffnende Außentüren vorgesehen. Die Original-Datenblätter mit allen Maßen finden Sie hier: Dorma TS 71 (PDF) und Dorma TS 72 (PDF).

Dorma TS 90 Impulse einstellen

Der TS 90 Impulse ist ein Gleitschienen-Türschließer mit Nockentechnik: Die Tür lässt sich leicht öffnen, die Schließkraft steigt erst in der Endphase an. Die Schließgeschwindigkeit stellen Sie über zwei Ventile in den Bereichen 160°–15° und 15°–0° ein.

Wichtig: Die Schließkraft EN 3 (Türen bis 950 mm) oder EN 4 (bis 1.100 mm) ergibt sich beim TS 90 Impulse aus den Montagemaßen. Sie legen sie also schon bei der Montage fest, nicht nachträglich an einer Schraube. Für besonders schwere Türen und Türen, die gegen Winddruck schließen müssen, empfiehlt Dorma den TS 93. Details stehen im Datenblatt TS 90 Impulse (PDF).

Dorma TS 93 einstellen

Der TS 93 G Basic deckt die Schließkraft EN 2 bis 5 ab und ist für DIN-links- und DIN-rechts-Türen bis 1.250 mm Breite verwendbar. Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stellen Sie über Ventile ein, die von vorn zugänglich sind. Montageanleitung und Bohrschablone sind im Lieferumfang. Er ist für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

Typische Probleme und was Sie tun können

• Die Tür knallt ins Schloss: Letzten Bereich (15°–0°) langsamer stellen und den Endschlag reduzieren.
• Die Tür bleibt einen Spalt offen: Endschlag erhöhen oder den letzten Bereich etwas schneller stellen. Prüfen Sie auch, ob Dichtung oder Schließblech zu stramm sitzen.
• Die Tür lässt sich schwer öffnen: Die Schließkraft ist für die Tür zu hoch gewählt. Stellen Sie sie passend zur Türbreite ein (siehe Tabelle).
• Die Tür schlägt beim Öffnen gegen die Wand: Ein Türstopper hilft, bei Gleitschienen-Schließern auch eine Öffnungsbegrenzung – etwa die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N. Beim TS 93 können Sie zusätzlich die Öffnungsdämpfung erhöhen.
• Am Schließer tritt Öl aus: Dann ist er undicht. Nachstellen hilft hier nicht mehr – tauschen Sie den Türschließer aus.

Sonderfall Brand- und Rauchschutztüren

An Feuer- und Rauchschutztüren muss der Türschließer zur Zulassung der Tür passen und die Tür jederzeit sicher selbsttätig schließen. Ein Feststellarm oder eine Rastfeststellung ist dort nicht zulässig. Soll eine solche Tür offen stehen, braucht es eine zugelassene Feststellanlage mit Rauchmelder. Lassen Sie Montage und Einstellung an Brandschutztüren von einem Fachbetrieb durchführen.

Häufige Fragen zum Einstellen von Türschließern

Welche Schließkraft brauche ich?

Das hängt vor allem von der Türbreite ab: bis 850 mm EN 2, bis 950 mm EN 3, bis 1.100 mm EN 4. Für schwere Türen, Außentüren oder Türen mit Winddruck wählen Sie eine höhere Größe oder ein stärkeres Modell wie den TS 93.

Kann ich einen alten Dorma-Türschließer noch einstellen?

Ja, solange er dicht ist. Die Ventile von TS 71 und TS 72 sind von vorn zugänglich. Läuft Öl aus, ist ein Austausch die bessere Lösung – passende Modelle finden Sie in unserer Kategorie Türschließer.

Wie halte ich eine Tür mit Türschließer offen?

Bei normalen Türen mit einem Feststellarm (TS 71 und TS 72 gibt es auch mit Feststellarm) oder bei Gleitschienen-Schließern mit einer Rastfeststellung, etwa der Rastfeststelleinheit für die Gleitschiene G-N. Welche Feststellung zu Ihrem Schließer passt, steht in dessen Datenblatt. Für Feuer- und Rauchschutztüren ist das nicht erlaubt – dort braucht es eine zugelassene Feststellanlage. Für Türen ohne Schließer eignen sich auch unsere Türfeststeller und Türstopper.

Unsicher, welcher Türschließer zu Ihrer Tür passt? Rufen Sie uns an unter 03307 302790 oder besuchen Sie uns im Laden in Zehdenick (Mo–Fr 8–17 Uhr).

Wer Fenster oder Türen einbaut, muss die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk dämmen. Statt Bauschaum können Sie dafür Stopfhanf verwenden – ein Naturprodukt, das sich mit einfachen Mitteln verarbeiten lässt. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie Fenster und Türen mit Hanf abdichten, wie viel Material Sie brauchen und worauf Sie achten müssen.

Wofür eignet sich Stopfhanf?

• Fugendämmung bei der Fenster- und Türenmontage
• Fugen zwischen Bauteilen, etwa Mauerwerk/Holz oder Holz/Holz
• Dämmung im Niedrigenergie- und Passivhausbau
• Kalfaterband zusätzlich für Rohr- und Leitungsdurchführungen

Hanffasern bestehen hauptsächlich aus Cellulose, sie kommen ohne chemische Zusätze aus. Durch ihr hohes Rückstellvermögen können sie Bewegungen der Fuge ausgleichen.

Stopfhanf, Stopfwolle oder Kalfaterband?

• Stopfhanf: grob aufgeschlossene Hanffasern, in Ballen zu 1, 5, 10 oder 25 kg.
• Stopfwolle aus Hanf: lose Hanffasern zum Stopfen, in 5 und 10 kg.
• Kalfaterband: Hanffasern, die durch Kardieren längs ausgerichtet sind. So entsteht ein zusammenhängendes Band, das sich schneller und gleichmäßiger einbringen lässt als lose Fasern. 1 kg ergibt etwa 30 m Band.

Für lange, gleichmäßige Fugen am Fenster ist Kalfaterband besonders praktisch. Für breite oder unregelmäßige Hohlräume eignen sich die losen Fasern.

Wie viel Stopfhanf brauche ich?

Als Faustregel reicht 1 kg Stopfhanf für etwa 20 Liter Fuge. Dabei sollte eine Stopfdichte von mindestens 50 kg/m³ erreicht werden.

Beispiel: Eine Fuge ist 2 cm breit, 6 cm tief und rundum 10 m lang. Das ergibt 0,02 m × 0,06 m × 10 m = 0,012 m³, also 12 Liter. Dafür brauchen Sie rund 0,6 kg Stopfhanf. Planen Sie etwas Reserve ein.

Fenster mit Stopfhanf abdichten – Schritt für Schritt

1. Fenster bzw. Tür befestigen: Der Rahmen muss vor dem Stopfen mechanisch fest sitzen, zum Beispiel mit Fenstermontageschrauben oder Hessenkrallen. Hanf trägt das Fenster nicht.
2. Fuge vorbereiten: Fuge von Staub und losen Teilen befreien. Der Hanf muss trocken eingebaut werden.
3. Hanf portionsweise einstopfen: Fasern bzw. Band in kleinen Portionen fest in die Fuge drücken, bis die Fuge gleichmäßig gefüllt ist. Ziel ist eine Stopfdichte von mindestens 50 kg/m³.
4. Überstand abschneiden: Herausstehende Fasern sauber kürzen, etwa mit einer Hanfschere.
5. Fuge abschließen: Innen luftdicht, außen schlagregendicht abdichten. Die sichtbare Fuge können Sie anschließend mit Mörtel, Kitt oder Leisten abdecken.

Hanf oder Bauschaum?

Hanf ist eine natürliche Alternative zu PU-Schaum bei der Fugendämmung. Die Fasern gleichen Bewegungen der Fuge aus und kommen ohne chemische Zusätze aus. Aber Achtung: Die luftdichte Ebene innen und den Wetterschutz außen ersetzt Hanf nicht – genau wie Bauschaum auch nicht.

Stopfhanf und Stopfwolle sind laut Produktangaben nicht zertifiziert und unterliegen keinen regelmäßigen Beschaffenheitsprüfungen. Bei Bauvorhaben mit Nachweispflicht sollten Sie das vorher klären.

Tipps zur Lagerung

Lagern Sie Hanfprodukte trocken. Feucht gewordenes Material vor dem Einbau trocknen lassen.

Häufige Fragen

Wie fest muss ich Stopfhanf stopfen?

So fest, dass mindestens eine Stopfdichte von 50 kg/m³ erreicht wird. Die Fuge soll gleichmäßig und ohne Hohlräume gefüllt sein.

Was ist Kalfaterband?

Ein Band aus längs ausgerichteten Hanffasern. Es lässt sich gleichmäßiger einbringen als lose Fasern und eignet sich für Fenster- und Türfugen sowie für Rohr- und Leitungsdurchführungen.

Kann ich Stopfhanf auch zwischen Mauerwerk und Holz verwenden?

Ja, Fugen zwischen Mauerwerk und Holz oder zwischen zwei Holzbauteilen gehören zu den typischen Einsatzbereichen.

Alle Hanfprodukte finden Sie in unserer Kategorie Hanffaserdämmung. Unsicher, welches Produkt passt? Rufen Sie uns an unter 03307 302790 oder besuchen Sie uns im Laden in Zehdenick (Mo–Fr 8–17 Uhr).

Zieht es unter der Tür, kommt Staub herein oder dringt Lärm durch den Spalt? Dann hilft eine Dichtung an der Türunterkante. Welche die richtige ist, hängt vom Spalt, vom Boden und von der Tür ab. In diesem Ratgeber vergleichen wir die drei gängigen Lösungen – Bürstendichtung, absenkbare Bodendichtung und Dichtleiste – und zeigen, wie Sie sie montieren.

Bevor Sie abdichten: Soll der Spalt überhaupt zu?

Nicht jeder Türspalt ist ein Fehler. In Bädern, Küchen oder Wohnungen mit Lüftungsanlage ist der Spalt unter Innentüren oft bewusst als Nachströmöffnung vorgesehen. Dichten Sie solche Türen nicht ohne Weiteres komplett ab. Bei Außentüren, Kellertüren, Garagen und Nebeneingängen ist eine Bodendichtung dagegen fast immer sinnvoll.

Wichtig bei Feuer- und Rauchschutztüren: Hier dürfen nur Dichtungen eingesetzt werden, die zur Zulassung der Tür passen. Fragen Sie im Zweifel beim Türhersteller oder einem Fachbetrieb nach.

Die Lösungen im Vergleich

Lösung	Gut für	Montage
Bürstendichtung	Zugluft und Staub, unebene Böden, Tore	schrauben oder kleben
Absenkbare Bodendichtung	Zugluft, Kälte, Schall – ohne Schleifen beim Öffnen	aufschrauben oder einnuten
Dichtleiste mit Lippe	kleine Spalte an Zimmertüren	schrauben oder kleben

Ein Wetterschenkel gehört übrigens nicht in diese Reihe: Er leitet Regenwasser ab, gegen Zugluft hilft er kaum. An Haustüren ergänzen sich Wetterschenkel und Bodendichtung oft gut.

Bürstendichtung: einfach und vielseitig

Eine Bürstendichtung besteht aus einem Halteprofil und einem Bürstenbesatz. Die Borsten passen sich kleinen Unebenheiten im Boden an, deshalb eignet sie sich auch für Fliesen mit Fugen, alte Dielen oder Tore. In unserer Kategorie Bürsten an Profilen finden Sie unter anderem:

• Selbstklebende Bürstenprofile wie das Elton BSP: Alu-Halteprofil mit Velourbürste, zum Aufkleben auf Holz, Kunststoff oder Alu und zusätzlich vorgebohrt zum Anschrauben.
• Bürstendichtungen mit PP-Bürste wie die IBS-Reihe, zum Beispiel die IBS31 mit 30 mm Gesamthöhe, in Längen von 100 bis 300 cm.
• Rosshaar-Bürsten wie die IBS40R: Rosshaar ist besonders standfest und langlebig.
• Edelstahl-Optik: die Elton INB36 mit Velourbürste und Edelstahl-Abdeckung. Etwas tiefer angeschraubt, dichtet sie einen Spalt bis 20 mm.

Absenkbare Bodendichtung: dichtet, ohne zu schleifen

Eine absenkbare Bodendichtung sitzt an der Türunterkante. Beim Schließen drückt ein Auslöser an der Bandseite gegen den Rahmen, dann senkt sich die Dichtung auf den Boden ab. Beim Öffnen hebt sie sich wieder – sie schleift also nicht über den Boden. Zwei Beispiele aus unserem Sortiment:

• Athmer Kältefeind Allround: zum Aufschrauben oder Einnuten, dichtet Bodenspalte bis 20 mm und ist bis zu 12,5 cm kürzbar.
• Athmer Schall-Ex Applic A: zum Aufschrauben, für Bodenspalte von empfohlenen 5 bis max. 11 mm, mit Silikon-Dichtprofil – für nachträglichen Schutz gegen Zugluft, Schall und Rauch.

Für Schiebetüren gibt es eigene absenkbare Dichtungen, zum Beispiel die Athmer Schall-Ex Slide. Weitere Lösungen finden Sie unter Dichtungsleisten für Schiebetüren.

Dichtleisten für kleine Spalte

Bei Zimmertüren mit kleinem Spalt reicht oft eine schlanke Dichtleiste mit Lippe oder Bürste. Eine Auswahl finden Sie unter Dichtungsleisten für Türen.

Spalt richtig messen

Messen Sie den Spalt bei geschlossener Tür an mehreren Stellen – links, in der Mitte und rechts. Böden sind selten ganz eben, maßgeblich ist der größte Wert. Bei einer Bürstendichtung sollte die Bürste den Boden leicht berühren, ohne dass die Tür schwergängig wird. Bei einer absenkbaren Dichtung muss der gemessene Spalt in den Bereich passen, den der Hersteller angibt.

Bürstendichtung montieren – Schritt für Schritt

1. Länge bestimmen: Türbreite an der Unterkante messen. Die Dichtung darf nicht über die Türkante hinausstehen.
2. Kürzen: Bei Profilen wie der IBS31 das Alu-Halteprofil mit einer Metallsäge fast durchsägen und das Klemmprofil mit einer Kneifzange durchtrennen. So schließt sich die Schnittkante und die Bürste verliert keine Borsten.
3. Position anzeichnen: Dichtung an die Türunterkante halten, sodass die Bürste den Boden leicht berührt. Prüfen Sie, dass die Tür nicht an Schwelle oder Teppich hängen bleibt.
4. Befestigen: Anschrauben oder mit Doppelklebeband kleben. Selbstklebende Profile vorher auf einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund setzen.
5. Testen: Tür mehrmals öffnen und schließen. Schleift sie zu stark, die Leiste etwas höher setzen.

Sonderfall Tor und Garagentor

Tore haben oft große und ungleichmäßige Spalte. Dafür gibt es hohe Bürstendichtungen wie die IBS120 mit Stahlprofil und 80 mm Bürste (120 mm Gesamthöhe) oder die IBE-Reihe bis 240 mm Höhe. Auch Rosshaar-Bürsten eignen sich für Garagen-, Roll- und Schwingtore. Gummi- und Lippendichtungen für Tore finden Sie unter Dichtungsleisten für Tore.

Häufige Fragen

Wie hoch muss die Bürstendichtung sein?

So hoch, dass die Bürste den Spalt schließt und den Boden leicht berührt. Messen Sie den größten Spalt bei geschlossener Tür und wählen Sie die Bürstenhöhe passend dazu. Bei vielen Profilen können Sie die Höhe zusätzlich über die Montageposition anpassen.

Bürstendichtung kleben oder schrauben?

Schrauben hält am sichersten, besonders an Außentüren und Toren. Selbstklebende Profile sind für glatte, saubere Flächen innen eine schnelle Lösung. Viele selbstklebende Profile sind zusätzlich vorgebohrt, sodass Sie beides kombinieren können.

Hilft eine Bürstendichtung gegen Lärm?

Etwas, aber nur begrenzt. Für spürbaren Schallschutz ist eine absenkbare Bodendichtung die bessere Wahl, weil sie den Spalt beim Schließen vollständig verschließt.

Was tun bei unebenem Boden?

Bürstendichtungen gleichen kleine Unebenheiten aus. Bei absenkbaren Dichtungen achten Sie auf einen ausreichenden Dichtbereich – der Kältefeind Allround etwa gleicht die Fußbodenhöhe automatisch parallel aus.

Unsicher, welche Dichtung zu Ihrer Tür passt? Rufen Sie uns an unter 03307 302790 oder besuchen Sie uns im Laden in Zehdenick (Mo–Fr 8–17 Uhr).

Läuft Regenwasser an der Haustür oder am Fensterflügel herunter und zieht in die Unterkante, ist ein Wetterschenkel die einfachste Abhilfe. Das Profil lässt sich auch nachträglich gut anbringen. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Wetterschenkel richtig auswählen, montieren und abdichten.

Was ist ein Wetterschenkel?

Ein Wetterschenkel – auch Wasserschenkel genannt – ist ein abgeschrägtes Profil, das unten außen am Tür- oder Fensterflügel sitzt. An seiner Unterseite hat er eine Tropfkante, oft Wassernase genannt. Sie sorgt dafür, dass Regenwasser vor der Schwelle bzw. dem Blendrahmen abtropft, statt in die Fuge zu laufen. So schützt der Wetterschenkel die empfindliche Unterkante des Flügels und die Fuge darunter.

Nicht verwechseln sollten Sie ihn mit der Regenschutzschiene: Die sitzt bei modernen Fenstern meist am Rahmen, nicht am Flügel, und ist oft schon ab Werk eingebaut.

Wann lohnt sich das Nachrüsten?

• Die Unterkante von Tür oder Fensterflügel ist dunkel verfärbt, aufgequollen oder der Lack blättert ab.
• Nach Regen steht Wasser auf der Schwelle oder läuft in die Fuge.
• Ein alter Wetterschenkel ist beschädigt, verzogen oder fehlt ganz.

Besonders bei Holz-Haustüren und Holzfenstern im Altbau lohnt sich das Nachrüsten.

Den passenden Wetterschenkel auswählen

Aluminium: Die Alu-Profile WS25, WS35 und WS50 haben 25, 35 oder 50 mm Ausladung und gibt es in Längen von 100 bis 300 cm. Sie sind werkblank, also unbehandelt, und lassen sich streichen, pulverbeschichten oder eloxieren.

Holz: Die Holz-Wasserschenkel in 30 × 37 mm und 30 × 45 mm gibt es in Kiefer oder Eiche. Sie werden unbehandelt geliefert und passen optisch zu Holztüren und Holzfenstern, etwa im Denkmalschutz.

Die wichtigste Größe ist die Ausladung: Der Wetterschenkel muss so weit vorstehen, dass das Wasser vor der Schwelle bzw. dem Blendrahmen abtropft. Je weiter das Bauteil darunter vorsteht, desto größer muss die Ausladung sein.

Richtig messen und ablängen

Messen Sie die Breite des Flügels an der Unterkante. Bestellen Sie die nächstgrößere Standardlänge und kürzen Sie das Profil selbst – oder lassen Sie es von uns gegen Aufpreis auf ±1 mm genau zuschneiden. Das Wunschmaß muss dabei kleiner sein als die gewählte Standardlänge.

Wenn Sie selbst kürzen: Alu-Profile mit einer Metallsäge oder einer Kappsäge mit geeignetem Sägeblatt schneiden, Holzprofile mit einer feinen Säge. Die Schnittkanten anschließend entgraten bzw. glatt schleifen.

Wetterschenkel montieren – Schritt für Schritt

1. Untergrund vorbereiten: Die Flügelunterkante muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Farbe entfernen, morsches Holz vorher ausbessern.
2. Profil vorbehandeln: Soll der Wetterschenkel farbig sein, behandeln Sie ihn vor der Montage. Holzprofile rundum streichen oder lasieren – auch die Schnittkanten.
3. Ausrichten: Den Wetterschenkel mit der Tropfkante nach außen an die Flügelunterkante halten. Prüfen Sie, dass die Tür bzw. das Fenster weiterhin frei schließt und das Profil nicht auf der Schwelle schleift.
4. Vorbohren: Alle 30 bis 50 cm ein Loch vorbohren. Bei Senkkopfschrauben das Bohrloch ansenken.
5. Befestigen: Den Wetterschenkel am Flügel festschrauben. Auf festen, glatten Flächen können Sie Alu-Profile auch mit einem guten Montagekleber ankleben. Holzprofile lassen sich anleimen oder verschrauben.
6. Abdichten: Ziehen Sie an der Oberkante zwischen Profil und Flügel eine Fuge mit Silikon bzw. Dichtstoff. So kann kein Wasser hinter den Wetterschenkel laufen.

Tipp: Bei Holzflügeln immer vorbohren – so reißt das Holz nicht.

Typische Fehler

• Zu wenig Ausladung: Das Wasser tropft auf die Schwelle statt davor.
• Tropfkante falsch herum: Die Wassernase gehört nach außen und unten.
• Oberkante nicht abgedichtet: Dann läuft das Wasser hinter das Profil – und genau dorthin, wo es nicht hin soll.
• Profil schleift: Vor dem Befestigen prüfen, ob der Flügel noch frei schließt.
• Holz unbehandelt verbaut: Ein ungeschützter Holz-Wetterschenkel verwittert schnell.

Wetterschenkel und Zugluft

Ein Wetterschenkel leitet Regenwasser ab – gegen Zugluft unter der Tür hilft er nur bedingt. Dafür gibt es eigene Lösungen wie eine absenkbare Bodendichtung, Bürstendichtungen oder Dichtungsleisten für Türen. Oft ergänzen sich Wetterschenkel und Bodendichtung gut.

Häufige Fragen zur Montage von Wetterschenkeln

Wetterschenkel kleben oder schrauben?

Schrauben hält am sichersten und ist bei Holzflügeln die Regel. Auf festen, glatten Flächen können Sie Alu-Profile auch mit einem guten Montagekleber ankleben. Holzprofile lassen sich zusätzlich anleimen.

Was ist der Unterschied zwischen Wetterschenkel und Wasserschenkel?

Keiner – beide Begriffe meinen dasselbe Profil.

Brauchen Kunststofffenster einen Wetterschenkel?

Meist nicht, denn moderne Kunststoff- und Alufenster haben eine Regenschutzschiene am Rahmen. Bei starkem Schlagregen oder in der Sanierung kann ein zusätzlicher Wetterschenkel trotzdem sinnvoll sein.

Welche Länge brauche ich?

So lang wie die Flügelbreite an der Unterkante. Bestellen Sie die nächstgrößere Standardlänge und kürzen Sie selbst, oder lassen Sie den Wetterschenkel bei uns zuschneiden. Alle Profile finden Sie in der Kategorie Wetterschenkel.

Unsicher, welcher Wetterschenkel passt? Rufen Sie uns an unter 03307 302790 oder besuchen Sie uns im Laden in Zehdenick (Mo–Fr 8–17 Uhr).